De que forma conseguem adaptar-se ao ritmo e estilo de vida das mulheres?
Partimos de uma ideia muito simples: nem todas as peles, nem todos os momentos de vida são iguais, por isso a maquilhagem também não devia ser. Desenvolvemos produtos que se adaptam à pele e não o contrário, com texturas flexíveis, fáceis de trabalhar e que funcionam bem em diferentes tipos de pele, especialmente em peles adultas, historicamente menos representadas. Tudo é pensado a partir da praticidade: produtos versáteis, intuitivos, que não exigem técnica e que se integram facilmente no dia a dia. A ideia é conseguires maquilhar-te em cinco minutos e sentires-te bem, sem complicações. Mas há também uma parte importante de acompanhamento. Desde o conteúdo até à experiência em loja, procuramos ajudar cada pessoa a perceber o que a favorece, como usar os produtos e como adaptar a maquilhagem a si própria e não o contrário. No fundo, não falamos de “todas as mulheres” de forma genérica, mas de acompanhar cada uma no seu momento, com soluções reais.

De que forma Portugal se alinha com o conceito da marca?
Portugal encaixa de forma muito natural no universo da Saigu, não só a nível estético, mas também na forma de entender a beleza. Partilhamos uma sensibilidade muito semelhante, uma relação mais descontraída com a maquilhagem, mais centrada na pele real, no dia a dia e em valorizar aquilo que já somos, em vez de o transformar. Além disso, existe um ponto importante no ritmo e na ligação ao ambiente que nos rodeia. Tal como acontece com a nossa origem mediterrânica, encontramos em Portugal essa forma de viver mais tranquila, mais conectada com o quotidiano, onde a beleza não se constrói a partir da perfeição, mas sim da naturalidade.

Ao nível do mercado, vemos um contexto especialmente alinhado. O consumidor português está a evoluir para um consumo mais consciente, onde a qualidade é priorizada em detrimento da quantidade, e onde ganham relevância as marcas com propósito, transparência e uma proposta clara. É um mercado menos saturado do que outros na Europa, o que permite construir marca de forma mais orgânica e criar relações mais próximas e duradouras com a comunidade. Além disso, existe uma forte ligação às marcas do sul da Europa, tanto pela afinidade cultural, como estética, o que facilita que a nossa forma de entender a beleza seja facilmente compreendida e adotada. Por isso, sentimos que este é um território onde a nossa forma de fazer faz sentido e pode crescer de forma orgânica.

Que peso tem Portugal nas receitas da marca?
Portugal ainda é um mercado jovem para nós, mas com uma evolução muito positiva desde o início. Ainda não tem um peso elevado em faturação quando comparado com Espanha, onde a marca já está presente e consolidada há seis anos e com cinco lojas físicas em diferentes regiões do país. Vemos Portugal como um mercado estratégico e com grande potencial, tanto pela afinidade com a marca como pela possibilidade de crescimento a longo prazo. A receção tem sido muito positiva e natural, especialmente porque partilhamos uma forma semelhante de entender a beleza e o consumo. Já contamos com uma comunidade de maquilhadoras locais que trabalham com os nossos produtos e que nos têm ajudado a dar a conhecer a marca de forma muito orgânica e próxima. A nossa comunidade online em Portugal cresce todos os dias e recebemos cada vez mais mensagens a pedir uma presença física da Saigu no país. Quem sabe num futuro próximo. Neste momento, o nosso foco está em consolidar a presença da marca em Portugal e crescer de forma sustentável, construindo uma relação de longo prazo com a comunidade.

O que diferencia a Saigu de outras marcas?
O nosso diferencial não está numa única coisa, mas na forma como tudo encaixa de maneira coerente. Por um lado, existe o controlo do processo. Desenvolvemos os produtos internamente, desde a formulação até aos testes, o que nos permite melhorar constantemente e garantir que aquilo que lançamos funciona mesmo. Não dependemos de terceiros para construir o produto, e isso faz uma grande diferença.
Depois há a praticidade, que é quase uma obsessão. Criamos produtos pensados para a vida real: fáceis de usar, versáteis e adaptáveis a diferentes tipos de pele, sem necessidade de técnica. Conseguir esse efeito de “pareço melhor” de forma rápida e natural é mais complexo do que parece, e é aí que colocamos muito foco. E, por último, a relação com o cliente e com o meio profissional. Não construímos a marca a partir de tendências, mas da escuta. Temos uma relação muito próxima e honesta com a nossa comunidade, maquilhadores e “amigas da marca”, que participam ativamente no projeto. Essa conversa constante permite-nos perceber o que realmente funciona e construir a partir do que é autêntico. A isso junta-se uma comunicação muito transparente, onde mostramos o processo tal como ele é. A diferença não está numa promessa específica, mas em construir uma marca onde produto, conteúdo e experiência estão alinhados.

Quais são os produtos mais vendidos da marca?
Desde o nascimento da Saigu em Espanha, um dos nossos grandes best sellers é a Base Pele Radiante, especialmente pela sua textura leve e modulável, que se adapta a todos os tipos de pele, além de conter ativos naturais que ajudam a tratar a pele. O Blush em Creme acompanha-nos desde o lançamento entre os produtos mais vendidos, também em Portugal. Destaca-se pelo conforto e multifuncionalidade, já que é um 3 em 1: pode ser usado como blush, sombra e batom. As Sombras Líquidas One Touch, lançadas em setembro do ano passado, tornaram-se rapidamente favoritas, especialmente em Portugal. A facilidade de aplicação e os tons versáteis tornam a maquilhagem dos olhos simples, mesmo para quem não tem experiência. O Batom Melting Glow é outro dos destaques, graças à combinação entre batom e bálsamo. Tem uma textura que se funde literalmente nos lábios, deixando um véu natural de cor. No geral, os produtos que melhor funcionam são aqueles que se adaptam a diferentes tipos de pele, permitem modular a aplicação e tornam a maquilhagem do dia a dia fácil e agradável.

A Saigu Cosmetics nasceu com uma forte ligação à sustentabilidade. Qual foi o momento-chave que definiu essa missão?
A Saigu nasceu, em parte, da inquietação pessoal do fundador Gerard ao perceber, dentro da indústria de cosméticos, que muitas decisões eram tomadas priorizando custo ou tendência em vez da qualidade ou do impacto real. A partir daí, construiu-se uma marca onde a sustentabilidade não surge como um “claim”, mas como um critério de decisão: desde a formulação à escolha de fornecedores ou à forma de produzir. Trabalhamos, por exemplo, com uma elevada percentagem de ingredientes de origem europeia e damos prioridade à proximidade sempre que faz sentido, não apenas pelo impacto, mas também pelo controlo e coerência em todo o processo. Com o tempo, tudo isto foi sendo mais estruturado, mas a base continua igual: tomar decisões com sentido e sem prometer mais do que aquilo que realmente podemos cumprir.

The post Saigu: “A diferença está em construir uma marca onde produto, conteúdo e experiência estão alinhados” appeared first on Forbes Portugal.

A entrega do palmarés do Museu Europeu do Ano (EMYA, na sigla em inglês) será o culminar da conferência anual do Fórum Europeu dos Museus, que começa quarta-feira, reunindo instituições de vários países para apresentar projetos e boas práticas na área da responsabilidade social, inclusão e participação comunitária, indica o ‘site’ do Fórum Europeu dos Museus.

A edição deste ano tem como tema “Revolucionar o Museu: Inclusão para Todos”, centrando os debates no desafio às estruturas tradicionais de exibição e curadoria, na remoção de barreiras físicas, cognitivas e sociais ao acesso à cultura, promoção de práticas participativas e “afirmação dos museus como espaços de acolhimento, inclusão e reflexão sobre as sociedades contemporâneas”, segundo o programa.

Na quinta e na sexta-feira, os 34 museus nomeados apresentarão os seus projetos perante o júri internacional, antes da gala de encerramento e anúncio dos vencedores, marcada para sábado.

O MUDE, inaugurado em 2009, e dedicado às múltiplas expressões do design, reabriu em julho de 2024, após oito anos de obras de reabilitação no antigo edifício do Banco Nacional Ultramarino, no centro histórico de Lisboa, onde foi instalado.

Criado por iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, o museu – que conta com um acervo de mais de 18.000 peças organizado em 19 núcleos temáticos e cinco áreas especializadas – reabriu com uma renovação dos espaços expositivos, auditório, biblioteca de design, loja, livraria, áreas educativas e um terraço panorâmico.

Até à data de encerramento do edifício-sede para obras de renovação recebeu quase dois milhões de visitantes, em cerca de 60 exposições e 170 eventos relacionadas com o seu acervo.

O Palácio Pimenta, principal núcleo do Museu de Lisboa, o outro museu português nomeado, possui um percurso que combina cronologias e abordagens temáticas sobre o desenvolvimento urbano da capital, integrando testemunhos arqueológicos, objetos do quotidiano e referências arquitetónicas.

Reabriu em setembro de 2024, também após obras de renovação iniciadas em 2014.

Instalado num palácio de verão do século XVIII, rodeado de jardins, o museu apresenta a exposição permanente “A Casa Onde Vive a Cidade”, dedicada à evolução de Lisboa desde a Pré-História até ao século XXI.

O Palácio Pimenta desenvolve ainda programas dirigidos a famílias, jovens e seniores, com especial enfoque na sustentabilidade e na revisão crítica das narrativas históricas.

Citada pela organização no ‘site’, a presidente do Fórum Europeu dos Museus, Amina Krvavac, sublinha que estes espaços “enfrentam atualmente um cenário social complexo e em constante mudança, marcado por conflitos e crescente polarização”, apontando que a confiança de que estas instituições ainda beneficiam junto das comunidades “implica uma responsabilidade acrescida”.

Entre os nomeados desta edição encontram-se instituições como a Fortaleza de Seddülbahir (Turquia), o Museu da Civilização Rural de Mendrisiotto (Suíça), o Instituto do Museu da Loucura (Eslovénia), o Museu de Mineração La Unión (Espanha), o Museu de Engenharia e Tecnologia em Cracóvia (Polónia), o Centro de Investigação – Museu Tsitsanis (Gréia), o Centro de Documentação de Obersalzberg (Alemanha), o Museu Nacional Letão de Literatura e Música (Letónia), o Museu de Artes Visuais Malva (Finlândia) e o Museu de Etnografia de Budapeste (Hungria).

Em 2025, o Centro Interpretativo do Salva-Vidas de Alvor, no concelho de Portimão, recebeu o Silletto Prize, incluído no palmarés, distinção que reconhece o trabalho desenvolvido com a comunidade local.

Em 2017, o Museu de Leiria conquistou o mesmo prémio, tendo sido elogiado pelo júri internacional pela integração de voluntários e pela participação ativa dos cidadãos da região nos projetos do museu.

Criado em 1977, o prémio Museu Europeu do Ano distingue instituições que se destacam pela inovação, qualidade da experiência oferecida ao público e contributo para o papel social dos museus, sendo considerado uma das mais prestigiadas distinções do setor museológico europeu.

(LUSA)

The post Museu do Design e Museu de Lisboa entre nomeados para Museu Europeu do Ano appeared first on Forbes Portugal.

Como descreve esta nova coleção?

Descreveria esta coleção como uma fusão entre moda e arte, sob o conceito “Geometry of Desire”. É uma coleção marcada por cortes geométricos presentes em todas as peças, sempre muito alinhados com o ADN da marca. Existe uma evolução clara para uma sofisticação cada vez maior, com um nível de exigência muito elevado ao nível do design, da confeção e da seleção dos materiais. Ao mesmo tempo, é uma coleção muito feliz e vibrante, graças à escolha de cores fortes e alegres, que trazem energia e emoção às peças. É uma proposta feminina e masculina pensada para um público que aprecia moda de autor, qualidade e excelência. Acima de tudo, é uma coleção inclusiva, criada para celebrar a diversidade, com espaço para todas as etnias, idades e corpos.

O que traz de novo e o que manténs?

É uma coleção completamente nova e original, mas que mantém de forma muito clara o ADN da minha marca. Continuo a apostar numa identidade forte, na sofisticação, na qualidade e na atenção ao detalhe, mas cada vez mais focada no público a quem as peças se dirigem, porque no final as coleções são feitas para serem usadas e vividas pelas pessoas. Outra novidade foi a forma como decidi apresentar esta coleção. Desta vez, “em casa”, no Hotel Turim, na Avenida da Liberdade 247, onde se localiza também uma das lojas Fátima Lopes. A intenção foi precisamente aproximar os clientes da marca e das coleções, criando uma experiência mais próxima, mais intimista e mais autêntica.

Qual a sua inspiração para continuar no mundo da moda?

A moda é a minha primeira paixão e sinto-me muito feliz a trabalhar nesta área. A minha maior inspiração é a própria vida, os momentos que vivo, as viagens que faço, as pessoas que encontro e todas as experiências que vou acumulando ao longo do caminho. Tudo isso acaba por influenciar a minha visão criativa e a forma como desenho cada coleção.Enquanto tiver saúde, vou continuar a procurar fazer mais e melhor, sempre com a mesma paixão, dedicação e vontade de evoluir.

The post “Uma coleção inclusiva para celebrar a diversidade” appeared first on Forbes Portugal.

Fundada em 1966 em Vicenza, Itália, a Bottega Veneta é uma marca exclusiva de moda que pertence ao grupo de luxo Kering. Inspirada pela cultura italiana, mas com uma perspetiva global, a marca define-se por uma atitude distinta e refinada, com artigos que incluem roupas prêt-à-porter, carteiras, sapatos, acessórios, joias e fragrâncias.

A marca passa a estar presente na Avenida, à semelhança de outras marcas do universo Kering, como a Yves Saint Laurent e a Gucci.

O portefólio da Kering engloba outras insígnias de renome, nomeadamente a Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, Ginori 1735, Kering Eyewear e Kering Beaut.

“É com grande satisfação que recebemos a primeira loja de rua da Bottega Veneta em Portugal na prestigiada Avenida da Liberdade. Esta localização, que já acolhe outras marcas de referência do grupo, como a Saint Laurent e a Gucci, afirma-se mais uma vez como o destino de eleição para as marcas de luxo em Lisboa. Poder contar com mais uma marca desta relevância é extraordinário e reforça o posicionamento da Avenida enquanto espaço de excelência, sofisticação e exclusividade”, destaca Maria José Almeida, Associate na Cushman & Wakefield.

The post Marca de luxo Bottega Veneta estreia-se em Portugal appeared first on Forbes Portugal.

Segundo a Gucci, trata-se da primeira vez que uma casa de moda de luxo assume o papel de parceira titular na nomenclatura oficial de uma equipa da principal categoria do desporto automóvel. O acordo surge num momento em que a Fórmula 1 continua a expandir a sua influência para lá das pistas, consolidando-se como um fenómeno cultural, mediático e comercial com crescente peso junto de audiências jovens, femininas e de elevado poder de compra.

A colaboração dá origem à plataforma “Gucci Racing”, apresentada como um novo território estratégico e experiencial da marca italiana. A iniciativa pretende explorar valores como desempenho, precisão, disciplina e excelência, numa ligação direta entre luxo e competição automóvel.

A Gucci refere que a parceria vai além da simples presença visual nos monolugares e nos equipamentos da equipa. O plano inclui experiências exclusivas para clientes, produtos, ativações e conteúdos desenvolvidos ao longo das próximas temporadas, numa tentativa de transformar a Fórmula 1 num novo palco de afirmação cultural e comercial da marca.

“Esta parceria com a Alpine Formula One Team escreve um novo capítulo: a Gucci torna-se a primeira casa de moda de luxo a assumir o papel de parceiro na nomenclatura na Fórmula 1”, afirma Francesca Bellettini, Presidente e CEO da Gucci. A responsável acrescentou: “A Fórmula 1 representa hoje uma convergência única de desempenho, cultura e alcance global, e a Alpine Formula One Team é o parceiro certo para dar vida a esta visão.”

“A Gucci torna-se a primeira casa de moda de luxo a assumir o papel de parceiro na nomenclatura na Fórmula 1”, afirma Francesca Bellettini, CEO da Gucci.

O movimento reforça também a crescente aproximação entre o universo do luxo e o desporto motorizado. Nos últimos anos, a Fórmula 1 tornou-se um dos territórios mais disputados por marcas premium, impulsionada pela expansão internacional do campeonato, pela popularidade crescente junto das gerações mais jovens e pela transformação da modalidade num produto de entretenimento global.

Luca de Meo, CEO da Kering desde 2025 e que foi de 2020 a 2025 CEO do Grupo Renault, grupo que detém a Gucci, sublinhou precisamente essa dimensão mediática e estratégica da competição: “A Fórmula 1 evoluiu muito para além do desporto, tornando-se uma das plataformas de conteúdo premium mais poderosas do mundo, alcançando mais de 1,5 mil milhões de pessoas em cada época”, refere.

“A Fórmula 1 evoluiu muito para além do desporto, tornando-se uma das plataformas de conteúdo premium mais poderosas do mundo”, diz Luca de Meo, CEO da Kering.

Do lado da Alpine, o acordo é visto como um reforço da ambição global da marca. Fundada em 1955 por Jean Rédélé, a Alpine tem vindo a posicionar-se como a divisão desportiva e de performance do Renault Group, apostando também na eletrificação da sua gama de modelos de estrada.

François Provost, CEO do Renault Group, indica que a Fórmula 1 continua a ser “um trunfo poderoso” para apoiar a notoriedade e a desejabilidade da Alpine nos mercados internacionais. Já Flavio Briatore, conselheiro executivo da Alpine Formula One Team, considerou que a parceria demonstra o “crescente impulso” em torno da equipa francesa.

A colaboração com a Gucci deverá traduzir-se também numa nova identidade visual, incluindo a utilização das cores da casa de luxo italiana e um logótipo específico “Gucci Racing”, inspirado no icónico símbolo dos “G” entrelaçados.

Fundada em Florença em 1921, a Gucci integra o grupo Kering e é liderada por Francesca Bellettini, com direção artística de Demna. A marca procura agora reforçar a sua presença num território onde velocidade, exclusividade e espetáculo passaram a coexistir de forma cada vez mais próxima.

The post Gucci acelera para a Fórmula 1 e leva o luxo para a grelha de partida da Alpine appeared first on Forbes Portugal.

Duas décadas depois do filme original, a redescoberta do fascínio por malas vintage parece ser uma das “trends” deste 2026.

A plataforma online Catawiki, dedicado à compra e venda de objetos especiais, refere que, numa altura em que passam vinte anos sobre a estreia do primeiro filme, as malas vintage, definidas como peças com mais de 20 anos, estão a captar a atenção dos colecionadores, “à medida que os estilos do início dos anos 2000 ganham nova relevância junto de colecionadores que compreendem que os grandes momentos da moda raramente desaparecem para sempre. O resultado? Um forte regresso dos ícones da moda do início dos anos 2000, agora firmemente no território ‘vintage’”.

“As joias vintage são frequentemente as peças que primeiro marcaram a imaginação coletiva da moda, desde a Chloé Paddington e a Balenciaga City até à Dior Saddle, à Fendi Baguette, à Lady Dior e à clássica bolsa com aba da Chanel”, afirma Lorenzo Altimani, especialista em moda da Catawiki. “A procura pode aumentar, diminuir e voltar a aumentar, mas a história mostra que os verdadeiros ícones raramente desaparecem para sempre, razão pela qual o momento mais inteligente para comprar é frequentemente quando a tendência já se acalmou. Para os colecionadores, o estado de conservação é tudo: um estilo pode voltar a ser relevante, mas o seu valor continua a depender do estado em que a peça se encontra.”

Em função desta tendência, o especialista em moda da Catawiki, Lorenzo Altimani, apresentou um ranking das melhores malas que o filme “O Diabo Veste Prada” tornou famosas.

Entre as diferentes marcas, Prada e Chanel fazer parte do top das malas mais populares da década de 2000 vendidas na Catawiki, plataforma que realça ainda o fascínio por um blazer Chanel que apareceu no primeiro filme. Veja as imagens desses produtos que estão “in”:

The post “O Diabo Veste Prada 2” reacende apelo por malas vintage que apareceram no primeiro filme appeared first on Forbes Portugal.

The post Casper Ruud: “O importante é mantermo-nos fiéis a nós próprios” appeared first on Forbes Portugal.

Com esta aquisição, a Marc Jacobs passa a integrar o portefólio da WHP Global, atualmente avaliado em 8,5 mil milhões de dólares (7,2 mil milhões de euros).

Entre as marcas controladas pela WHP encontram-se nomes como Joseph Abboud, Anne Klein, Bonobos, Express, Toys “R” Us, Vera Wang e G-Star, além de participações de controlo de 50% na Rag & Bone e na Lands’ End.

Já a G-III Apparel ficará responsável pelo desenvolvimento de produto, sourcing, distribuição direta ao consumidor e distribuição grossista da Marc Jacobs.

A empresa acrescenta assim a marca ao seu conjunto de etiquetas próprias e licenciadas, que inclui Karl Lagerfeld, Sonia Rykiel, DKNY, Donna Karan, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Halston, BCBG, French Connection e Cole Haan.

Cada parceiro investe 425 milhões de dólares

Segundo os detalhes conhecidos da operação, cada parceiro irá contribuir com 425 milhões de dólares (361 milhões de euros), ficando ambos com uma participação de 50% na marca.

O negócio deverá ficar concluído antes do final do ano.

Marc Jacobs continuará nas funções de fundador e diretor criativo, assegurando a continuidade da visão criativa da marca, das coleções de passerelle e dos desfiles.

Relação entre Marc Jacobs e LVMH dura há quase três décadas

A ligação entre Marc Jacobs e a LVMH remonta a 1997, ano em que o designer foi contratado como diretor criativo da Louis Vuitton.

Na mesma altura, o conglomerado francês adquiriu uma participação maioritária na marca Marc Jacobs, fundada em 1984 pelo designer em conjunto com Robert Duffy.

Jacobs permaneceu como diretor criativo da Louis Vuitton até 2013, tendo sido substituído por Nicolas Ghesquière na linha feminina da casa francesa.

Segundo o Wall Street Journal, a LVMH já estaria em negociações para vender a Marc Jacobs desde o verão passado. Na altura, a marca era avaliada em cerca de mil milhões de dólares, aproximadamente 849 milhões de euros.

Nos últimos anos, o grupo francês também alienou participações em marcas como Donna Karan, DKNY, Off-White e Stella McCartney.

LVMH admite rever marcas que não encaixam na estratégia

Durante a apresentação de resultados do ano passado, a diretora financeira da LVMH, Cécile Cabanis, admitiu que o grupo está disposto a desfazer-se de marcas que deixem de fazer sentido dentro da estratégia do conglomerado.

“Não manteremos marcas se acreditarmos que não representam um bom complemento ou se entendermos que não somos o operador certo para geri-las”, afirmou a responsável.

A divisão de moda e artigos de couro da LVMH continua a representar quase metade das receitas totais do grupo.

No exercício fiscal de 2025, o segmento gerou 44 mil milhões de dólares (37,4 mil milhões de euros), de um total de 94 mil milhões de dólares (79,8 mil milhões de euros).

Ainda assim, as vendas da divisão caíram 8% no ano passado em termos reportados, seguindo-se um recuo adicional de 9% no primeiro trimestre de 2026.

Segundo estimativas da TD Cowen, cerca de 50% das receitas da divisão de moda e artigos de couro têm origem na Louis Vuitton, enquanto a Christian Dior representa entre 20% e 35%.

Isso deixa uma fatia substancialmente menor repartida entre outras marcas do grupo, como Celine, Fendi, Loewe, Givenchy e Loro Piana.

A publicação Fashion United avançou recentemente que a LVMH estará também a avaliar outras marcas com desempenho abaixo das expectativas dentro do portefólio de cerca de 70 marcas de luxo do grupo.

Texto original aqui. Artigo traduzido e editado por Paulo Marmé.

The post LVMH vende Marc Jacobs por 850 milhões de dólares em nova reorganização do portefólio appeared first on Forbes Portugal.

A marca está presente em 50 países através de mais de 180 lojas próprias e mais de 1200 lojas multimarca. As lojas próprias representaram 35% do total da receita global, o wholesale 33%, o digital 16%, o franchising 8% e as department stores 8%.

“O último ano demonstra que sustentabilidade e negócio estão hoje de mãos dadas. São dimensões que se reforçam mutuamente e que hoje fazem parte da forma como pensamos o produto, gerimos a operação e construímos a relação com os nossos clientes”, afirmou Hugo Martins, CEO da Salsa Jeans, em comunicado.

Ao mesmo tempo, a marca divulgou ainda os resultados do seu desempenho ambiental e social. A Salsa aumentou a eficiência energética, reduziu as emissões e avançou na circularidade. A empresa reduziu em 8% o consumo total de eletricidade nas operações do Grupo IVN e aumentou para 68% a proporção de eletricidade proveniente de fontes renováveis, mais 16 pontos percentuais do que no ano anterior. A produção própria de energia também cresceu, representando 32% da energia consumida nos escritórios centrais e 21% na unidade industrial.

Outra nota de destaque foi a gestão de resíduos. A produção total de resíduos diminuiu 9% e 60% dos resíduos produzidos foram reciclados.

Em 2025, 74% das matérias-primas utilizadas foram fibras renováveis, e 51% dos produtos foram desenvolvidos em monomateriais, facilitando a reciclagem.

“Apesar dos progressos que conseguimos alcançar, mantemos a ambição de melhorar continuamente. Temos consciência de que ainda há muito a fazer e que, por isso, devemos continuar a desafiar-nos diariamente para inovar e construir impacto duradouro. É esse o compromisso que continuaremos a assumir”, acrescentou Hugo Martins.

The post Salsa Jeans atinge vendas de 200 milhões de euros em 2025 appeared first on Forbes Portugal.

Entre os visitantes confirmados da sexta edição da feira estão grupos como a Inditex (proprietário da Zara), Mango, H&M e Hugo Boss, num evento que poderá permitir fechar negócios para as empresas portuguesas. A organização refere que estão já confirmados mais de 400 clientes internacionais e prevê duplicar o número de empresas portuguesas presentes face às edições anteriores.

Ao longo de três dias, a Intertex irá reunir fabricantes têxteis, marcas de moda, empresas de maquinaria, operadores logísticos, especialistas em inovação e compradores provenientes de mais de 100 países da Europa, Ásia, América e África.

Entre os mercados com maior representação destacam-se Espanha, Países Baixos, França, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália, Turquia e Brasil, refletindo diferentes prioridades da indústria, desde o nearshoring à sustentabilidade, passando pelos têxteis técnicos, automação e produção premium.

A ITF Intertex Portugal é organizada pelo BGroup, com o apoio da ANIVEC – Associação Nacional das Indústrias de Vestuário, Confeção e Moda.

A Alemanha deverá concentrar uma forte componente industrial e tecnológica, ligada à automação e tecnologia têxtil, enquanto Itália reforça a vertente de luxo e produto premium. Já os Estados Unidos surgem associados ao interesse crescente na produção sustentável e no fabrico europeu.

A feira contará também com delegações institucionais internacionais, incluindo representantes da Ucrânia e do Brasil, envolvendo associações industriais, organizações têxteis e media especializados.

Sendo a única feira têxtil realizada em Portugal, a Intertex terá uma presença nacional reforçada, com empresas como Calvelex, Cama em Ponto, Felmac, Mainetti, Marzim, MD Textiles, Motion Shoes, Salvador & Filhos, Somani, WAT e Wonder Raw.

O programa inclui ainda conferências, desfiles, apresentações de inovação e sessões “Thinking Textile & Shoes”, promovidas pelo CITEVE, Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal, focadas em sustentabilidade, novas fibras, software industrial e tecnologias de produção.

O evento integra também uma área dedicada a startups e o programa “Isto é”, desenvolvido em parceria com o MODATEX e a ANIVEC – Associação Nacional das Indústrias de Vestuário, Confeção e Moda, com o objetivo de aproximar empresas e formandos na criação de novos produtos e soluções para o setor.

The post Inditex, Mango e H&M procuram fornecedores em Portugal na maior edição de sempre da Intertex appeared first on Forbes Portugal.